Корзина
29 отзывов
Закажите строительство дома и для вас будет подарок!В подарок проект!
+380954636424
Как самому правильно залить перекрытие
Контакты
Свой дом
+38067463-64-24
+38095463-64-24
+38037297-70-70
+38063463-64-24
Марьян (Марин)
УкраинаЧерновицкая областьЧерновцыЧерновицкая обл.
svoidom.cv
+380674636424
+380954636424
Viber+380954636424

Как самому правильно залить перекрытие

Как самому правильно залить перекрытие

Ошибки, которые допускают при залитии железобетонных перекрытий

Как самому залить перекрытие?

Как залить перекрытие самостоятельно?

Этот вопрос нередко крутиться в голове у тех, которые начали строиться или только задумываются о том, чтоб начать стройку, но с весьма ограниченным бюджетом. Увы, в наше время это не редкость, потому что деньги сейчас непросто заработать, тем более, для такой серьёзной цели, как строительство дома.

По статистике, запрос "Как самому залить перекрытие" довольно частый. И, действительно, скорей всего проблема кроется именно в нехватке средств.

 Но, прежде чем рассказать о том, как правильно самостоятельно залить перекрытие, а еще точнее, наверно можно сказать - как избежать серьезных ошибок, стоит призадуматься, что вас к этому побуждает? Действительно ли катастрофическая нехватка средств или же желание сэкономить, чтоб потом, в последующем, прицениваться к плитке стоимостью 30 - 40 $/м кв!

Оправдано ли это в таком случае? Ведь нехватка опыта в залитии перекрытия может обернуться в будущем плачевными последствиями. Кладка стен, как ни странно, намного менее важный элемент чем плита перекрытия. Если вы положили кривые стены, то их впоследствии можно выровнять штукатуркой. А по горизонтали можно выровнять, залив армированный пояс.

А если вы неправильно сделали перекрытие и оно треснуло и провисло над залом 6 х 7 метров, то, для того чтоб это исправить надо будет серьёзно потратиться. А возможно, даже нужно будет испортить зал, поставив посредине бетонную колонну!

Но, если вы уж основательно взвесили все и все-таки решились залить перекрытие самостоятельно, то давайте попробуем разобраться как это сделать, чтоб оно было правильным.

В интернете есть много информации о том, как самому залить перекрытие. Но, иногда встречается такая абсурдная информация, что задаешся вопросом, как можно додуматься до такого!

 Такое бывает впечатление, что человек, самостоятельно первый раз в жизни заливший перекрытие над гаражом и заснявший это на видео, начинает считать себя сильнейшим спецом в строительстве, буквально настоящий гуру. И вот он выкладывает это видео в интернет и начинает учить новичков стройки уму-разуму! Как ни странно, но иногда эти видео попадают на первые страницы в Гугле и люди начинают верить что это хорошие идеи, и следовательно, можно делать так, как там учат!

Я не считаю себя абсолютным спецом в строительстве, так как процесс обучения продолжается всю жизнь, но пару слов скажу о себе. В строительстве работаю с 1985 года с армии, тогда начал ложить кладку. Потом занимался разными строительными работами, но, с 2001-го года перешёл в капитальное строительство и с тех пор занимаюсь только этим. То есть фундаменты, кладка, ригеля, перекрытия, колоны, бетонные лестницы, крыши.

К примеру, только в этом году мы залили больше десятка перекрытий и армированных стяжек. Так что, если хотите, можете прислушаться к моим советам.

Итак, рассмотрим некоторые из тех проблем, которые я увидел в советах с интернета.

Первый из них это подготовка основания под стойки. Если у вас уже залита по фундаменту бетонная стяжка толщиною хотя-бы 8 см, то тогда проблем никаких нет. Можно просто подложить под стойку досочку 10 х 30 см и хватит.

Ну а если у вас фундамент высотою 70 - 80 см и вы совсем недавно сделали засыпку, то тогда будьте осторожны. Если вы поставите стойки как на этом фото, без хорошей подготовки у вас могут появиться серьёзные неприятности! Внимание, так неправильно!

А именно, во время заливки это все просядет и тогда беда конечно! А если начнёт проседать часа три после того как вы уже залили перекрытие и бетон уже начал схватываться, то это уже беда полная...

Как же тогда правильно это сделать? К сожалению, хотя у меня тысячи фото с разных строек, но что-то не додумался сделать фото этих моментов. Но, в нескольких словах объясню.

Прежде всего, засыпку нужно очень тщательно утрамбовать, чем выше засыпка, тем усерднее трамбовать. После этого вы высчитываете места, где у вас будут проходить несущие стропила перекрытия, те на которых будут ложиться доски. Под ними мелким гравием или песком подготовьте основание, засыпаете, выравниваете полосу шириною примерно 50 см. Сверху положите доску 40 - 50  мм толщины и минимум 35 см ширины, можно необрезную. По этой доске стучите трамбовкой, чтоб она хорошо села, если надо, подсыпаете гравий и снова трамбуете по доске, до тех пор, пока площадь опирания доски на грунт будет максимальной. И так под все стойки.

После этого уже можете выставлять сами доски и над ними - несущие стропила под доски.

Лучше всего использовать для этих целей тот материал, который вы впоследствии будете использовать для крыши, то есть стропила. Не знаю, где как, но у нас используют в основном стропила 7х15 см.

Вот здесь мы использовали брус 5х10 см, тот который до этого был использован на опалубке подвала. Но, если расстояние между несущими стенами больше 3,5 метра, то лучше поставить что то покрепче. Ещё одна немаловажная деталь это стойки, которые будут ваше перекрытие держать.

 Будьте внимательны, стойки должны быть крепкими! Мы обычно используем круглую хвою. Обратите внимание, что круглая стойка крепче  обрезной! Верхний диаметр стоек должен быть не меньше 7 см.

Если можете, возьмите в аренду металические. Только аренда дороговато будет стоить. Лучше купить деревянные и после стройки перепродать. А сбивать низ стоек точно не нужно.

 

Если есть ригеля, опалубку под них выставляем в первую очередь.

Стропила выставляем таким образом, чтоб не приходилось их резать.

Или же оставляем ниши в стенах для стропил.

 

По периметру наружных стен мы обычно выставляем ряд блока, который выполняет роль наружной опалубки. Но это подходит только в таком случае, если несущие стены шире 25 см, иначе надо выставить по периметру стен доску.

 

Теперь об армировании. Стандартная арматура, которая используется для перекрытий в основном 12 мм. Реже используют 10 мм, а если вы встречали в интернете что можно пустить на перекрытие 8 мм, то я скажу что это бред полный и абсолютный!  Я знаю из опыта что тоньше 10 мм арматуру не используют для перекрытия.   

Стандартный шаг арматуры 15 - 18 см, вобше-то по чертежам практически всегда дают 15 см, но, в зависимости от растояния несущих стен можно увеличить даже до 20 см, но это в очень редких случаях. Для того, чтоб понять, допустимо ли такое, мне лично нужно увидеть проект.

Можно использовать в какой-то мере и 10 мм арматуру, но не как несущую. То есть, если у вас комната 4 х 5 метров, то по короткому расстоянию должна быть 12 мм арматура, а 10 мм допустима по длинному растоянию, так как не она является несущей, но с шагом не больше 18 см.

Некоторые товарищи предлагают ссылки на сайты, где можно рассчитать арматуру под каждое отдельное перекрытие. И даже после того как сняли опалубку, что то намеряли, насчитали и определили, что мол, все рассчеты правильные, перекрытие будет стоять.

А я скажу вам совсем другое - зачем изобретать велосипед? Зачем считать то, что до нас давным давно просчитали и на практике использовали другие? Для того чтоб доказать себе и кому-то что я очень умный, а после того оооочень сомневаться выдержит ли арматура 10 мм с шагом в 22 см и притом с одной сеткой, если растояние между стенами 6 метров? Я скажу без расчетов - не выдержит, треснет по краям и будет висеть на одной только арматуре! До поры...

Чтоб потом задавать на форумах и на сайтах примерно такие вопросы?

Я сразу могу ответить у вас растояние между несущими стенами, максимально возможное - 5,6 метра, то есть по осям 6 метров! Для такого перекрытия вторая сетка категорически нужна, и армирование первой сетки 12 мм арматурой с шагом в 15 см! У вас есть фото армирования этого перекрытия, скорей всего что нет. Скорей всего что эта плита со временем еще больше просядет. Увы...

К таким примерно результатам могут привезть авантюрные расчёты или же неопытные строители. К такому же результату можете прийти и вы, если будете следовать глупым, непрофесиональным советам.

Увы, как я уже заметил некоторые товарищи, которым удалось самостоятельно залить перекрытие над гаражем, почуствовали себя после этого большими професионалами в этом деле, прямо таки настоящий гуру! И соответственно начинают раздавать советы направо и налево "как правильно залить перекрытие". Даже снимают видео, которые непонятно как попадают на первые страницы в Гугле.  А раз уже попало на первую страницу, значит это супер видео! И люди начинают действовать!

А потом уже могут начаться вопросы.

Кстати о двутаврах, швеллерах и другому наподобие этому - НИКОГДА не используйте такое в перекрытии!

Никогда!

Такое могут насоветовать те, которые совсем или ещё не до конца поняли принцип работы железобетона. Если вы используете в перекрытии швеллер это перекрытие НЕ будет монолитным. Это будет такое себе, не знаю как назвать, кусковатое перекрытие. Что то наподобие федерации, союза или содружества. Что угодно, но не унитарное, не монолитное. 

Получается обратный эффект - швеллер разрезает перекрытие и, соответственно каждый из пролетов этого перекрытия работает по своему. Получается что на швеллерах и лежит весь груз перекрытия. А они не рассчитаны для этого.

Это при Союзе делали такое в частных домах, потому что не понимали, что такое железобетон. А сейчас, когда вовсю идет монолитное строительство, ставить в перекрытии швеллера...

Не припомню проектов перекрытий с швеллерами...

Я лично категорически против такой глупой и абсурдной практики!

Дальше...

Очень важным моментом для перекрытия является то, какие  у вас стены.

Посмотрите на фото наших объектов и увидите что опалубка практически везде находиться на уровне стен. То есть под той арматурой что на стене, тоже зальётся бетон. Получиться плита, которая ЛЕЖИТ, то есть опирается на стенах.

А теперь посмотрите на фото ниже! Я не знаю как тем, которые выставили такое в интернет, не было стыдно даже перед самим собой, не говоря уже о других!

Это же просто КАТАСТРОФА такое перекрытие!

Есть места где несущая стен подымается выше опалубки на целых 10 см!

И вот в конечном итоге где же будет находитьтся арматура? Если учесть что стандартная высота перекрытия 15 см, получиться что арматура будет находиться... в верхней части! Попросту говоря, перекрытие просто будет висеть на арматуре!

Обратите особое внимание - если арматура находиться не на своем месте, она не выполняет свою роль!

Вы просто гробите и арматуру и перекрытие!

Оптимальная высота арматуры от низа перекрытия - 20 мм, возможное колебание -- 15 - 25 мм! Старайтесь придерживаться максимально этих размеров. Мы обычно ставим под арматуру камешки с расчётом по одному на квадратный метр.

Несколько фото наших стяжек и перекрытий.

Если есть желание увидеть больше фото на тему заливки перекрытия, нажмите на  https://svoidom.cv.ua/photos/74070-zhelezobetonnye-perekrytiya

И еще одно.

Буквально пару дней тому был на одном объекте и увидел еще одну грубую ошибку - под арматуру выставили кусочки дерева! Никогда такое не делайте! Если в перекрытии это еще не катастрофично, то в ригеле это большая проблема - деревяшками вы сами намечаете в ригеле место для разрыва!

Как видите, самостоятельная заливка перекрытия не настолько простая вещь как кажется. Поэтому я ещё в самом начале и поставил этот вопрос - а стоит ли самому заливать перерытие.

На первый случай наверно хватит этой информации.

Спасибо всем, кто дочитал до конца. Постараюсь продолжить эту тему попозже.

Ждите обновлений.

 

 

facebook twitter